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GUCCI 驳回 Forever 21商标权诉讼 中国成Prada销售增长发动机

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GUCCI 要求法院立即驳回 Forever 21商标权诉讼

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据 WWD 报道,GUCCI 母公司开云集团于上周五向美国加州联邦法院提出,鉴于Forever 21 已承认其新系列抄袭 GUCCI“条纹”图案的行为,法院应立即驳回Forever 21 早前提出撤销 GUCCI“条纹”商标权的要求。GUCCI 在提交的文件中表示,Forever 21 在故意夸大 GUCCI 对“条纹”商标的维权行为,并强调他们针对的是 Forever 21 对极具 GUCCI“条纹”特色的抄袭,而不是普通的条纹衫。据悉,GUCCI 于 1963 年将其红绿条纹注册为品牌商标,现任创意总监 Alessandro Michele 在其最新系列中均运用了这一元素(案情回顾:GUCCI“怒怼”Forever 21,快时尚抄袭真的“有恃无恐”?)

质疑GUCCI抄袭的 Dapper Dan 出镜GUCCI新广告

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近日,GUCCI 释出品牌新一季男装广告,新一任广告大使是曾让 GUCCI 陷入“抄袭丑闻”的 Dapper Dan。广告镜头中,他身穿西装,出现在由 Glen Luchford 拍摄的新一季男装广告之中。Dapper Dan 在 1980 到 1990 年初走红于美国,擅长将大牌的 LOGO 、印花标志运用到自己的设计中,变成高级的“山寨货”。反叛带来的文化亲近感让 Dapper Dan 的作品受到许多说唱歌手、拳击手,甚至黑榜的热烈追捧,红极一时。在今年 5 月于佛罗伦萨举行的 GUCCI 2018早春度假系列大秀上,一款泡泡袖外套被网友们拎出,指责其和 Dapper Dan 在 1989 年设计的作品过于相似,令 GUCCI 一度陷入抄袭的舆论漩涡。在被质疑抄袭的声音发出后,GUCCI 创意总监 Alessandro Michele 主动联系了他,并提出了此次合作的邀约。

PRADA 上半年中国市场表现突出 成奢侈品消费发动机

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9 月 8 日,PRADA 集团发布2017 年截至 7 月 31 日的 6 个月中期业绩公告,期内该集团销售额同比减少 5.5%,分区域市场中,除了包括大中华区在内的亚太区市场销售额增长外,中东市场、日本市场、欧洲市场、美洲市场均出现不同程度下滑。

PRADA 集团2017年中期业绩报告显示,期内集团销售净额约为 14.43 亿欧元,较上年同期减少 5.7%,集团净收入为 1.16 亿欧元。PRADA 集团表示,期内销售呈现为相互矛盾的趋势,部分市场出现复苏,其他市场则呈现为销售收缩的状况。PRADA 集团在亚太市场销售额按固定汇率计下降 0.6%,为 5.53 亿欧元,其中大中华区销售净额为 3.02 亿欧元,按固定汇率计增长5.2%。反观其他市场如欧洲、美洲、中东、日本等表现均为下滑,上述市场净销售额按照固定汇率计同比分别下滑7.7%、3.7%、13.1%、14.2%。

中国市场是奢侈品消费的发动机,同时越来越具有挑战性。PRADA 集团去年发布的截至 2016 年 7 月 31 日的上半年销售额为 12.77 亿欧元,按固定汇率计下降 15.9%;大中华区零售额按照固定汇率计算下滑 21% 。PRADA 集团在大中华区的业绩回暖出现在 2016 年下半财年。2016财年,PRADA 集团亚太地区销售净额下滑 14.2%,跌幅有所收窄。PRADA 方面表示,中国内地对亚太市场的表现有巨大影响。

MANSUR GAVRIEL 也加入即看即买行列

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谈到 MANSUR GAVRIEL,大家立即想到的一定是品牌的包包。这个年轻的美国品牌可谓是一大传奇,2012 年由来自美国洛杉矶的 Rachel Mansur 与来自德国柏林的 Floriana Gavriel 以二人的姓氏共同创立,凭借极简的线条,经典的款式及超多的颜色选择,短短几年就在整个时尚圈备受推崇,火速成为时尚圈无人不知晓的品牌,品牌旗下水桶更是成为几乎人手一只的“爆款”。

本次纽约时装周MANSUR GAVRIEL 首次推出了手提包和鞋履以外的系列——成衣,包括毛衣、连衣裙和羊毛衫等基本款式,价格从 295 美元到 1490 美元不等,并采取了当下十分流行的“即看即买”模式

近一来年,不少时装周、品牌秀场都在尝试“即看即买”这种新花样,但得到支持的同时也有很多反对的声音。

秀场的老规矩是“先秀后买”,消费者想要买下看中的时装需等待半年之久,而随着科技与网络的发展,这种模式直接导致发布与销售环节严重脱节。此外,早已曝光过的时装还有可能被抄袭,成果全然被一些快时尚品牌迅速翻版。

为避免这些现象的发生,一些品牌想出“即看即买”的拯救计划。Tommy Hilfiger、 Alexander Wang 以及 Burberry 等,都已在此前的时装周中进行过“即看即买”的尝试,也确实因此而尝到了甜头。

但是这种模式也存在一些问题。法国高级时装公会主席 Ralph Toledano 认为,目前的时尚圈传统十分健全,轻易尝试即看即买并不十分明智。很多奢侈品牌认为,“即看即买”这种行为不符合品牌成衣原本“高冷”的定位。开云集团首席执行官 François-Henri Pinault 也表示不赞成“即看即买:“看即买与奢侈品的初衷和定位并不相符,设计、发布、开放购买之间的时间差可以刺激顾客的购买愿望,客人们需要用等待来增加对产品的期望值。”

因此,“即看即买”对于品牌来说究竟是应该把握住的机会,还是只是昙花一现的模式,我们还需要拭目以待。

LOUIS VUITTON 基金会将MoMA推出作品展示

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10 月 11 日,纽约现代艺术博物馆(MoMA)将在美国建筑大师 Frank Gehry 设计的巴黎 LOUIS VUITTON 基金会推出展览 Being Modern: MoMA in Paris展出其博物馆收藏的 200 余件作品,意在展示 MoMA 在 20 世纪以及 21 世纪的艺术史上发挥的关键作用。纽约现代艺术博物馆(MoMA)目前馆藏拥有超过 15 万件现代艺术作品2 万多部电影以及 4 百万幅电影剧照,是全球最杰出的现代艺术收藏博物馆之一。

巴黎 LOUIS VUITTON 基金会执行长 Bernard Arnault 表示,Being Modern: MoMA in Paris 展览延续了过去很多重要展览的传统,比如 2015 年的 Keys to a Passion,以及 2016 年的 Icons of Modern Art这三个展览都是与全球最富盛名的的国际现代艺术博物馆合作完成的,这次展览也标志着 LOUIS VUITTON 基金会希望尽可能广泛地向观众提供走近全球最知名艺术作品的机会。

从“爱马仕黄到“Tiffany蓝” 颜色成品牌重要 DNA

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从 Hermès 标志性的橘黄到 Christian Louboutin 经典的红底高跟鞋,不难看出,品牌在自己的产品上都对颜色的运用花了不少心思。近期接连不断的商标侵权案也能表现出各品牌对颜色的依赖程度只增不减,颜色对于品牌来说,就如同是它们的DNA

品牌机构 Ignyte 创始人兼首席执行官 Brian Lischer 近期证实了颜色心理学在数字营销方面有着至关重要的作用。每一家网络销售商都在使用颜色心理学,虽然他们对颜色有着不同程度的理解。

Lischer 表示,一家品牌对于颜色运用原理了解的越多,营销就越有优势虽然不同的年龄、性别、经验以及神经系统的区别会使得个体对颜色有不同的理解,但是众多的研究和实验表明,广义上还是存在一些参考依据的。

颜色最重要的一点就是让人马上就能联想到一个品牌,比如 H&M 的红色,星巴克的绿色,还有 GAP 的蓝色,人们看到颜色的时候就会自然而然的想到这些品牌。

Lischer 还补充到,颜色对于线下的销售也非常重要。颜色除了能让消费者联想到品牌的标志以外,在品牌历史、吸引消费者注意力、提高消费者对品牌的忠实度等等方面都有很重要的作用。

KENZO 任命 Sylvie Colin 担任CEO

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LVMH 集团旗下品牌 KENZO 近日发表声明,任命 Sylvie Colin 为新任首席执行官,并将于9月25日上任。Sylvie Colin毕业于杜尔-波堤耶商管学院以及巴黎索邦大学,曾在 Chantelle 内衣集团工作,担任市场总监;她于2004年接手了品牌 Maje,担任 Maje 首席执行官角色。此次担任 KENZO CEO 是她第一次进军奢侈品领域。Sylvie Colin 的上任填补了前任首席执行 Eric Marechalle 的空缺,Marechalle 自 2011 年起就在 Kenzo 工作,目前准备接手 Marc Jacobs,同样也是 LVMH 旗下的奢侈品牌。

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责任编辑:ideaxu
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